Ключевые моменты постройки:
Материал стен не существенен - важна компоновка и продуманность. Соврал. Стены не должны быть из камня. (кирпич, шлакоблок, бут). Удобно, пришел, включил конвектор и через 10 минут можно раздеваться.
Насчет компоновки. Обязателен предбанник. Мало приятного, когда в распаренную спину ударяет поток морозного воздуха с входной двери. Желетельна маленькая раздевалка с топчаном, чтоб придя компанией, не душится в туалете, переодеваясь. Опять же, кто то захотел отлежаться - пожалуйста. Очень удобно, когда парилка и санузел - отдельный блок, изолированный дверью от комнаты отдыха.
Отдельным вопросом было решение проблемы с замерзанием коммуникаций. Сделано так. Все трубы заводятся через утепленный фундамент в санузел. Санузел - это независимый каркас из металлопрофиля. Пирог следующий: Паробарьер, пенополистирол, влогостойкий гипсокартон, плитка. Электрический конвектор (финский, типа подразделенине NOKIA (600 Грн)) стоит в режиме поддержания 6-7 градусов тепла. Для перестраховки я поставил туда и газовый конвектор 1,5 кВт Теперь видно, что зря. Горячую воду получаю через газовую колонку, установленную тут-же.
Вагонка в парилку - липа. Цены командуют - Космос. Покупал в Боярке, не дешево, но высший класс. На потолок армированная фольга их Эпицентра (14 Грн м2). Очень удобно - крепкая. На стены специальный Алюфом для сауны (черный такой). Гвозди оцинкованные (12-15 Грн за кг. Тоже Эпицентр). Били "в потай". Добивали добойником, сделанным из сверла для перфоратора. Обычно вагонку по стенам бъют вертикально. Я решил - горизонтально. Дело в том, что сруб садится со временем. Из брусков 100х100 был сделан каркас. Между ними пошел утеплитель и на них лег потолок сауны. Это обусловлено так же тем, что для нормального получения пара, высота парилки должна находится в пределах 215-225 см. Эти вертикальные бруски прибиты только к нижним бревнам. поверх алюфома были набиты вертикальные рейки 25мм и на них уже набивалась вагонка. Между бревнами и утеплителем проложена мембрана ЕВРОБАРЬЕР. Смысл - будут щели, чтоб тепло не выдувалось. Ну и отвод влаги из утеплителя тоже.
Обычно советуют заранее отмечать, где проходит каркас, чтоб на него крепить полки. У меня осталась куча леса со строительства, его на каркас и пустили. Получилась монолитная конструкция, которую никуда крепить не надо. Не делайте верхние полки узкими. Оптимально - 70-75 см. Лежать удобно - руки не сваливаются. Между верхней полкой и потолком 110-115 см. Я покупал лежак на полки в компании Русский Лес, что на Волынской. Брал 130мм шириной и 30мм толщиной. Очень удобно и надежно. Ольха. Не такая маркая как липа, здорово смотрится. Цена за метр от 7 до 25 грн в зависимости от сорта. Крепили все это шурупами через низ.
На пол положил шершавый керамогранит. Окно заказывали сами. Отдельно прокаленый стеклопакет, отдельно окно (дерево без покраски и пропитки). Дверь стеклянная, делают прибалты 900Грн. Указывают, что через стеклянную дверь идут потери ~1кВт. Может и идут, но они у меня коридорчик греют . Говорят, что и окно 1 кВт стоит. Хотя я в этом очень сомневаюсь. Трогал со стороны улицы стекло - холодное. Итак, по балансу надо, чтоб количество кубов парилки равнялось (было не больше) мощности печки, плюс пару киловат на дверь и окно. У меня 18 кВт печь дровянная. Содранная финская HARVIA. Делают в Киеве возле института высокомолекулярной химии. (~1100 грн) Металл не плох. На мой взгляд - получше, чем у финов . Качество нормальное. Швы отличные. Трубу нержавейку заказывал на СОФИИ. (~1400 грн) Выходит первая секция не утепленная, затем все секции утепленные. Диаметр внутренний 120мм. Второй слой 200мм. Для прохода через потолок сауны предусмотрена гильза 400 мм, набиваемая изоляционным термостойким картоном. Гильза для прохода через крышу не предусматривалась. Аргументация. 4 метра от печки двойной трубы с внутренним изолятором. Была вырезана дырка в ОСБ, обложена катепалом, замазана американской супер крышной мастикой с повышенными качествами.
Первая протопка - ужас. Температура наружной трубы на крыше - моментально воспламеняется спичка. Мастика весело капает на чердак. Разборка трубы, гильза в крышу, набивка стекловатой. В Эпицентре покупается замечательная красная мастика в тубах, 340 градусов держит, прекрасная агдезия. (~ 15 грн шт.) Все меры по пожарной безопасности, которые мне казались избыточними, оказались МИНИМАЛЬНО ДОСТАТОЧНЫМИ!
Слой утеплителя над парной 150 мм. Поверх утеплителя мембрана.
По импортной инструкции, под дверью нужна (и сделана) щель 50мм для захода свежего воздуха в парную. Я оставил 30 мм. В дальнем углу сделал дырку в потолке и вывел гофротрубу 150мм на фронтон - вентиляция. Гофротруба специальная с надписью 200С. Когда паримся, окрываем. Не скажу, что особенно чувствуется, но дышать легко (условно, ибо горячо ). Купил упаковку камней финских. Хватило - дно прикрыть. Пошел на участок, набрал подходящих (благо, можно еще пару крепостей построить) . Их на низ - сверху финские. Мощности печки по расчетам - впритык к объему. Но, пространство под полками оказалось изолированным объемом. (Щели есть, но думаю, что сильно они не сказываются). Плюс к тому, понятие мощность дровяной печки - вещь достаточно условная. Больше дров, приоткрыл поддувало - там мартен гудит, стенки красным светится начинают. Хотя, этого и не надо делать. Две -три охапки дров в течении часа и тмпература уверенно на 100 градусов. В процессе принятия процедур, приходится регулярно подбрасывать 2-3 чурки, чтоб горение продолжалось, если переборщить, то слабый пол категорически отказывается заходить - очень горячо. Решается проблемма , открытием окошка на короткое время. Обязательно необходимо ограждение печки - страшно представить степень ожогов.
На пол, в зоне отдыха, положил ламинат (32 класс) и очень доволен - практично.
Чердачное пространство оказалось незаменимым для хранения всяких пиломатериалов. Удобно засовывать и высовывать , плюс отлично сушатся.
Вся электропроводка в металлорукаве. Снаружи и внутри по огнетушителю.
